川渝陕六城旅行记

**引

今年的休假旅行，本计划去温州厦门的，可到了七月，东部沿海台风施虐，虽然浙南和闽东一带并不严重，但看天气预报却阴雨连绵，为安全起见，只好放弃了。泽泽一直嚷着要去云南，于是我们把视线由东南海岸转向西南内陆。因为休假时日有限，如去昆明，只能坐飞机，那老贵了。旅行 社倒有2500-4000不等的云南六、八日双飞游，可跟团处处受限，还有购物的困扰，毕竟不是我们的所愿。细问之下，原来泽泽的坚持去云南，盖因去年她的姥姥姐姐们坐飞机去过，回来后描绘了一番美好的图景，云南到底这么样泽泽是不懂的，但她知道，云南很远，非得坐飞机去不行，可她现在就差飞机和宇宙飞船没坐过了。宇宙飞船周边还没人说坐过，可暂且一放，这个飞机，却有家里一干人等都坐过的，还时不时炫耀一番，好生讨厌，所以，这次一定去云南，主要是一定要坐飞机！了解到她的这个缘由，我们调整了一下行程，目标指向九寨沟。当然行程中的飞机是要安排的。我在各大特 价机票网 站间上蹿下跳，比东较西，又结合诸旅行因素，最终确定了大致的行程安排：火车到成都，汽车去九寨沟，动车往重庆，火车赴西安，飞机抵济南，最后坐汽车回家。为了发挥坐飞机的最大效用，我们没有选更便宜的红眼航班，而是敲定早上7:30-8:55的一班，成人4.6折，我们仨一共1670，加上济南回家的长途汽车，仅飞机一项，比火车多支出1400多元。

出行前五天，拿到兖州-成都的硬卧车票，我又注册了1 2 3 0 6用户，网上购票的感觉真的蛮爽，点一点鼠标，就轻松购得重庆-西安的L218硬卧两张，这趟车夕发朝至，既省了住宿钱，还赢得了游览时间。同时在川/航官网/购得西安-济南的航班机票。这还没走呢，银子就开始哗哗的往外流了。不过这些票一到手，就等于落实了这次旅行的大盘子，心下甚安矣。

**乐山大佛

星期五夜里十一点半坐上火车，我便爬到上铺倒头而卧，泽泽娘俩睡在下铺。五岁半的泽泽，已经微微超过了免票的一米二，享受着最后的旅行身高红利。但这可为难了妈妈，窄窄的硬卧床铺，泽泽一个人就占得差不多了，还不时抻胳膊伸腿儿的，妈妈又要防止她滚下来，只得靠着一点儿边侧身勉强躺下。

为了消磨星期六一整天的火车旅途，我们带了许多的吃食，泽泽还特意背来她的小书包，里面鼓鼓地全是她喜欢的零食。我们又带了三本贝贝熊绘本，一叠图画纸，几支水彩笔，一套纸板拼插玩具，新买了一台小巧的便携音箱，临来前考了不少音频儿童故事在里面。事实证明，这些东西都起到了很好的作用，尤其是那台小音箱，泽泽专注地听着里面的故事，一路上把《灰姑娘》听了N遍，自己都会讲了。

车行至湖北境的时候，已经晚点1个小时了，但靠后程发劲，8:40——提前五分钟到达成都。四川天府之国，原来火车也感受到了我奔你而来的急迫！

看看时间还早，天阴呼呼的挺凉快，我们把原本计划当天在成都休闲一日游的方案做了调整，改去乐山。于是兵分两路，一路去住处放行李，一路赶赴新南门汽车站，买下往乐山和次日去九寨沟的车票。成都发往乐山的是流水车，下午四点前人满即发，大约十二点半，我们到达乐山市肖坝汽车站。这里可以乘13路车直达乐山大佛景区，但我们已然饥肠辘辘，便坐1路车先到市区吃饭。

下车处不远的路口，有座纪念群雕，走近了看，原来是八·一九空袭SI难同胞纪念碑。乐山临近抗战时的陪都重庆，虽处西南腹地，却也没逃脱日寇的侵袭。1939年8月19日，日 本侵 略者出动36架轰炸机，对乐山城区进行了惨无人道的狂轰滥炸，三分之一的乐山城被完全炸毁，SI亡逾4000人，上万乐山人顷刻间家破人亡、无家可归。过去了漫漫63年，乐山始隆重集会，建碑纪念。

乐山城区的街道不甚宽阔，但并无拥堵憋闷之感，却是觉得湿而不燥，凉润宜人。乐山因临江大佛闻名宇内，而她自古便有“天下山水之观在蜀，蜀之胜曰嘉州”的美誉，是国家级历史文化名城，也是四川文化最发达的地区之一，被视为巴蜀文化的重要样本。

简单吃过午饭，我们乘13路车到达乐山大佛景区。甫一进大门，拾级而上，便一头扎进了郁郁荫荫的气象里，茂盛的林木把整座山和里面的人包裹在了一起，只有在树的间隙里向外望，才能看到宽阔的江水浩荡奔流。锗红色的摩崖石刻被一簇簇葱翠的青草半遮半掩，须仔细辨认才知晓那是些什么词句，而这些词句，正是对游人当下感官的绝好诠释，于是每读懂一处，便即有了恍然大悟、心下了然之感。

山不高，行不多时就到了平坦的山顶。这里有一座凌云寺，香火旺盛。走到寺前广场的山体边沿，蓦然与巨大的佛首面对面。但见佛尊眼睑低垂，慈眉善目，面相端庄，雍容殊胜。大佛果是要“从头看起”的，而为了得见大佛全貌，我们排了整整一个多小时的队，才下至九曲栈道。这条栈道与大佛同时代贴山开凿而成，最窄处仅0.6米，共217级石阶，沿崖迁回而下，直达江边大佛脚底。因仅容一人行进，虽然在上面排队难行寸步，进入栈道后却快捷的很，崖壁上时有古代留下的石刻佛龛，可惜多数都已风化的稀里糊涂了。

从栈道上看大佛，不由得不被他宏伟壮观的体态所叹服。大佛肩宽胸阔，依山而坐，双臂自然下垂，巨掌抚膝，庞大的身躯面朝奔腾不息的三江交汇处，悲悯慈悲，安然若素。遥想当年，这里江水肆虐，常常搞得舟倾人亡，因了佛佑苍生的善念，海通和尚立志凭崖开凿弥勒佛大像，希冀仰仗我佛无量法力，易暴浪为安流，杀水势惠众生。历久九十年的数代人开凿，大佛终于在唐德宗贞元十九年(公元803年)竣工。

据史料记载，大佛起初周身彩绘，金碧堂皇。凌云山红砂岩质地疏松，易于雕塑，却难耐风化侵蚀。为保护佛像，古人籍山势建造了九层木阁将其罩住，并设计了科学而隐蔽的排水系统，再加之历代的修缮维护，使得大佛屹立此间千二百年犹存，并以其71米的坐高，成为世界第一石刻佛像。1996年12月，乐山大佛连同峨嵋山一起被列入《世界自然与文化遗产名录》。而同样开凿于1000多年前的世界最高立佛——阿富汗巴米扬大佛，却没有那么幸运。由于塔 利 班极 端组织的狂妄和愚昧，这座堪称人类文明瑰宝的世界文化遗产在2001年毁于一旦。

九曲栈道将到终了，宽大的佛脚展现在面前，它的体量简直超出我的想象。记得小时候见过一张照片，有很多人站在佛脚的一枚指甲上，让我惊叹不已，引发了我对乐山大佛最原始的向往。今日得见，实在足慰我心。

站在江边的平台上，仰望弥勒尊容，佛像低垂的双眸，似乎正注视我们这些来自五湖四海的芸芸众生，耳边传来江水的滔滔翻滚声，这时感觉自己真的很渺小。但佛说，一沙一世界，一叶一菩提，众生皆平等，人人可成佛。佛的智慧和觉悟，原就是为了成己度人，佛光普照之下，无人置身于外。而人生之虑，本不在外物之有无，实则患在内心呀。

绕过佛脚，大佛左侧是今人开凿的“凌云栈道”。它削壁穿洞，隐藏在悬崖绝壁之间，与九曲栈道构成一条游览环线。我们沿此路行至激志门，这里有两条岔道，一条上山通东门，一条往南门和乌尤寺。我们选择了南门方向，这条路上林木茂密，游人稀少，颇有野趣，只是路程较远。路过东汉麻浩崖墓，这是票价里包含的，便去看了看，我们基本上是唯一的游客了。崖墓为人工雕凿的方形洞穴，一人多高，洞深处不让进，但里面打着灯光，可望见摆放着的些石雕器物，岩壁上还有几片精美的画像石。

再往前走，过原住民仿清古镇——渔村，路右侧江中现出一座造型独特的拱桥，江心一山，植被异常浓密，间有檐角影影绰绰，这就是乌尤寺了。因为时间有限，晚上还要赶回成都，我们就没有过去，直接来到马路上。这里正巧有13路公交车站牌。

旅游的内容，除了观景，还有美食、购物等。我们询问了路边一辆私人出租司机，讲定20块钱，他把我们拉到了据说是有名的牛华豆腐脑美味小食店。在这里，点了乐山名吃——牛肉夹馍、豆腐脑、凉糕，还有一个叫什么粉的。至于味道嘛，有的辣不叽的，有的甜不唆的，着实降不了。

六点半，我们坐上开往成都的班车，两个小时后，抵达新南门车站，此时锦江两岸，已经华灯初上，凉风阵阵，好不惬意。想到明天的九寨沟之行，丝毫没觉出累来。

*攻略补遗：

成都-乐山间不止一个汽车站往来发车，但两城市各车站是相互对应的，新南门的车就发到肖坝，最为方便。成都流水发车，乐山每20分钟一班，我一下车就买了返程的车票，售票员说如果回来早了，可以换前面的车票提前走。

看完大佛沿“凌云栈道”上来，如果不是非要看麻浩崖墓或乌尤寺，可径往东门走，途中还有些景点是上来时候没看过的。我们没这样走是误以为东门就是进景区的正门，其实正门是北门。从东门出去就有13路公交车，这样比去南门乌尤寺方向节省很多路程和时间。

“东方佛都”是人造景观，据说也不是全然没有看头，但我一般是不去的，当然也有时间和费用的考虑。

如果行程安排紧凑些（新南门-肖坝-景区正门-大佛-东门-肖坝-成都），乐山精华看点半天时间是够用的。可以一早过来，游览完吃过午饭回成都，车上睡个午觉，下午三、四点钟即到新南门汽车站，到宽窄巷子或锦里休闲漫游，晚餐，这一天就过得松弛有度，很舒坦了。

**至美九寨沟（进沟之前）

九寨沟，心向往之久矣。

从成都去九寨沟的路有两条，西线经都江堰、汶川，440公里，东线经绵阳、江油，530公里。历时9-12个小时。大地震后，西线的路经过整修，比以前好走了，用时短，所以现在去九寨沟大多从这条线走。但有驴友提到，最好走环线往返，这样可以领略不同的沿途风景，很有道理，却由不得自己，因为我们是坐长途客运，怎么走，人家说了算。

这次没选择跟团。去年跟团去长白山，就很不得劲儿，去了才知道，并不是原本想象的那么难，还把时间都省给了购物店。像九寨沟这样知名度很高的成熟旅游区，公共交通很发达，新南门汽车站就是成都市旅游集散中心，每天早上大约7:20-7:50每五分钟就有一班车发往九寨沟，我们提前一天的上午，买到了7:35的车票。

这次纯属巧合，我们出发的头一天汶川映秀那边的路塌方了，所以去九寨沟的车只得走东线，到回来的时候，道路已通，我们从西线返程，确实两边风景各异。也因为塌方的缘故，那两天的九寨沟比平时游人少了许多，又被我们拣了个便宜。

不过，东线足足走了12个小时。开始是高速，后来是一般公路，越往北，道路越是蜿蜒曲折，泽泽有些晕车，被妈妈哄着睡了好几觉。中午时分车停在平武让大家吃饭，15元一份的盖浇饭，排队抢购啊，毕竟比啃面包喝凉水要正经。汽车中途停过几次，主要是为了加水和休息，就算再老练的司机，走这条路，都需格外小心。

九寨沟沟口海拔2040米，比成都高出1500米，就跟坐车登了个泰山差不多，所以进入阿坝州后，凉意渐袭。从九寨沟县到沟口，又跑了两个小时左右，傍晚时分，我们终于来到沟口的九通汽车站。也因为过去交通的极其不便，才成就和保持了九寨沟的原始极致之美，但现在随着名声日隆，游人纷至沓来，这美，也在快速消逝着。

下了汽车，就有当地人上前揽客住宿，标准间只要150元。我出发前在网上定了草根人家青年旅社，280元一晚，这下真有些后悔了。不过泽泽妈宽慰我，那些150的还不知道什么条件呢，天色已晚，有个既定的落脚地总是好的。此言甚是。

我们叫了一辆车，谈妥到沟口停一下买票，再送到酒店，15元。旅社所在地彭丰村，是临近九寨沟最近的行政村，在条湍急的河水两侧，宾舍林立，非常热闹，远不是我们通常印象中的村落。草根人家位于一条小弄里，房间还不错，铺着地毯，牙刷肥皂什么的就省了。

放下行李走出来的时候，已经快九点了。就在住处对面的小饭馆里点了几个菜，喝了二两家酿的青稞酒，五个人花了将近二百块，味道也很一般。但这终究是我们自出来后下馆子正式吃的第一顿饭，第一次喝酒。

饭后遛了一会儿，人依然不少，昏暗的夜色下，不远处的高山显出成片深浅不一云般的黑色，并没有传说中的那么冷，在短袖T恤外边，罩一件薄褂衫就可以了。

睡下，相约第二天五点半起床。

*攻略补遗：

新南门发往九寨沟的班车，一定要根据票面上的具体时间找汽车。那个时间是为区分班车用的，并不严格按点发车，一般是八点之前，人齐了就走。我们买完票就没仔细看上面的时间，总以为是七点半的，那天早上还下雨，匆匆上了写着7:30牌子的那辆车，还煞有介事的跟人家商量换位置好坐到一起。结果后来发现我们票上明明白白是7:35，这下闹腾的，赶紧换车，还差点把装水果的一个包落在起初的车上。

九寨沟旅游客运中心即九通汽车站，顺国道301到沟口步行要十几分钟。再往前走便是彭丰村，那儿是所谓沟口旅馆和商店的聚集地，他们大多宣称距离沟口800米左右，其实步行也要10-20分钟不等，从这里打车到沟口（景区大门）一般不超过十块钱。

九寨沟门票220元，沟内交通90元，貌似捆绑出售，可刷卡。门票是明信片形式，但没有预付邮资，需要自贴邮票才能投寄。半价优惠使用老版面值170元的门票，加盖实收110元费用章，邮资已付，可直接投寄。

门票上不注明日期，所以如果第一天在沟内找到地方住下，第二天就是有人查票也看不出来是二次进沟，当然我们在沟里全天都未遇到查票的。

九寨沟宾馆的价格随季节交替、游客人数等因素变化很大，据说有时一天之内都不相同。在网上预订如同买期货，同时需要预付担保。

我们一行五人，包括两位六十多岁的老人和五岁半的小孩，都没有出现高原反应。虽然来前一天在成都每人都喝了两支红景天，但我不认为这是红景天的作用。九寨沟也没见到有吸氧的地方。

**至美九寨沟

五点半，泽泽也起来了。简单洗漱过后，还是到昨晚那家饭馆吃早饭，他们很早就起灶了，店里的女主人很热情。路口有很多出租车，我们坐了一辆直达沟口，10元钱。这时天才蒙蒙亮，景区大门还没开呢。

六点半，最西边的检票口开始工作，我们进去上了头一班景区观光车，没两分钟就坐满了人，车子启程，我们的九寨沟之旅也正式开始了。

开始的一段没什么特别的风景，道路左侧沟谷间，奔涌着碧绿的翡翠河，车子逆流而上，很快就到了第一个景点——荷叶寨。这个寨子因高空俯瞰状似一张大荷叶而得名。这一段路是树正沟，观光车从大门上行沿途是不停的，直达原始森林，但每过一处景点都有介绍。我只得趴着车窗贪婪地往外看，晨曦中，整个九寨沟仿佛还在睡梦里，是我们的马达声惊扰了她吗？只在这车中的一瞥，就已经撩拨起我的冲动，她实在太美了。

车经诺日朗中心右拐，山路越发蜿蜒，泽泽因为刚吃过早饭不久，有些晕车，嚷着要吐。司机便在箭竹海站让我们下车了。泽泽在路边就吐了。我们果真是第一拨游人，从这里直到五花海，才看到成群的人。

清晨的箭竹海，被一层薄雾笼罩，开阔碧蓝的水面倒映着云山，偶有几只野鸭游过，荡出阵阵涟漪。湖对面隐约望见栈道，可不知道从哪儿过去，走着走着，终于惊喜的发现了进海子的木质栈道。这栈道就搭建在急湍而下的溪流之上，漫步其间，便把自己融入了这自然造化的翠海叠瀑里，伴着树的交错，花的芬芳，水的萦绕，山的护持，真的不愿意再挣脱出来。

箭竹海瀑布宽150米，瀑高仅7米，水声轻柔舒缓，是九寨沟瀑布中较为文静优雅的一个。这里没有明显的水道，而是呈现出树在溪中驻，水在林间流的纷杂景象，被成千上万股溪水徜徉流淌的欢快所感染，连我们的脚步都变得轻快起来。

猛然发现前面一大片蓝盈盈澄澈的水面，已到熊猫海了，群峰倒影里，三两只白头翠鸟在浮于水面的几根断木上飞飞停停。绕海而过，是一处平整的休息区，循着隆隆的水声，我们沿栈道往下走，细细密密的水雾扑面袭来，九寨沟落差最大熊猫海瀑布展现在眼前。刚刚经过的熊猫海是那样的平静，水从海口而出，徒然跌落，瞬间就汇聚成异常强劲的激流，奔涌狂啸直泻沟底，若万马嘶鸣，白浪滔滔，气势磅礴，犹如幽谧山林中奏响的一曲高昂的协奏曲。

从熊猫海瀑布到五花海，又是一段沿着山脚伴着溪流的栈道。林子更密了，有时看到原本高大粗壮的乔木仆在山坡上，断茬还是新的，水中更不乏沉木，路边还有牌子提示“注意飞石，请勿停留”。

五花海是日则沟的核心景点，这里的水在天光映衬下，随着山林倒影的形状，现出蓝的、绿的、白的各种斑斓的色彩，如童话般玲珑剔透。面对它，一切是那么清纯、那么恬静、那么自然，仿佛整个世界都已被洗涤的干干净净了。这是我所见过的最绚丽最迷离的水了，尽管缺少阳光的映射不免单薄，但这美，已经足令别处的水为之顶礼，为之臣服了。

我们从这里乘车本想直达镜海，讲解员说为什么不去珍珠滩，珍珠滩瀑布是九寨沟最好看的瀑布了。在我行前收集的资料中，对镜海的描述渲染过多，而珍珠滩提及较少，便觉的仅是一个普通景点，可以略过的。所以听了她的说法，还有些将信将疑，但还是在珍珠滩站下了车。

溪水流到此处，漫过一大片缓坡的浅滩，滩面岩石上布满大大小小的坑洞，溅出无数水花，如珍珠般跳动散落，白乐天“大珠小珠落玉盘”的佳句，倒可以作为此景最好的写照。站在滩央栈道上往前看，激流忽的没了踪迹。从栈道右拐而下，右侧出现一溜儿白茫茫的瀑布，水汽漫天，震耳欲聋。原来上面斜滩的尽头便是悬崖，浩荡的滩水直坠崖谷，劈开山岩，形成数股瀑流，好似万千军队在扬威呐喊，高歌猛进，彰显着一种无可抗拒的爆发力和冲击力。站在瀑布正前方的观景栈台仰望，让瀑珠水雾尽情洒漫全身，景象在眼前模糊了，心胸却瞬间胀满了豪情和锐气。那水自瀑而下注入丹祖沟，因着地势继续奔腾狂泻而去，翻滚出白里映绿的浪花来。

顺着栈道很快来到一处岔路口，往右走过桥是镜海停车场，直走是镜海。我们继续按照旅游导引牌标注的镜海方向走去。路上问过一位清洁工镜海到了没有？她说这就是了，但见此处芦苇丛生，怎么看都不是那种心目中如镜的感觉。

走了好一阵子，终于又碰到一块导引牌，表明我们所处的位置就是镜海。果真吗？水面甚宽阔，倒影也不错，却激不起我太多的惊喜了。或许是一路下来的景致实在美不胜收，层层叠叠地堆积在心中还来不及消化，审美也变的疲倦了吧？后来回想起来，镜海还是很美的，她美在大气和从容，美在既使把连绵的群山都揽入怀中，也还是那样的静寂和安详。上游湍急躁动的溪流，到她这里也平复下来了，像偎入母亲的臂弯里，歇一歇再走。

从导引牌上看出，下一站诺日朗还有很远的路程，我们于是折返回镜海停车场，在那儿搭乘观光车回到诺日朗中心。不知什么时候天下起了小雨，太阳算是难得露面了，这不能不说是观景的莫大遗憾。

我们在诺日朗中心候车亭避雨，已过正午，听说这里餐厅的饭很贵，网友攻略上多叮嘱要自备干粮，我们就在这里吃了些带来的食物，权作中餐了。

雨还在下，泽泽有些困顿，我们便搭乘观光车，往长海而去，泽泽正好可以在车上睡会觉补充体力。

九寨沟Y型路线的左支，是则查洼沟，终点就是景区里海拔最高、面积最大的海子——长海。沿途主要经过上、中、下三个季节海和则查洼寨。因为景点过于集中，长海这里的游人特别多，这和我们一早很长时间里的观感相差很大。

长海的最佳观赏点是那株半阴半阳的松树，一边枝秃枯槁，一边却叶茂招摇，树干挺直，上冲云霄。浩大墨兰的海子被青山交叠环伺，波光粼粼，显得沉稳而静穆，山间白云萦绕，如梦如幻，联想到这里曾经的水怪传说和迥异中土的藏羌文化，油然而生出一份悠远而神秘之感。

从长海随人流下行，从公路旁走入栈道，前面下方隐隐透出些如宝石状蓝色的晶莹来，越走近，这晶莹越大，终于看清楚了，原来在这深谷之中，竟有如此天籁般的一泓碧水。说她是水，我却不相信自己的眼睛，如果不是亲见，我绝想不到这世界上竟会有这么蓝、这么清的水，蓝的让你心醉，清的让你神驰。小巧精致的五彩池，真的有上天的美玉，遗落人间吗？多拍几张照片吧，在这里，哪还用的着什么技巧，什么单反，只要镜头对准了那汪水，就必能拍出世上最美轮美奂的图画。

我以为，则查洼沟虽然景点不多，但五彩池完全可堪九寨沟的代表。

从五彩池出来，直接坐车回到诺日朗中心，然后穿过购物大厅，里面摩肩接踵，人声鼎沸，不买些什么似乎没有道理。因为上午泽泽的晕车，原始森林没去成，这时一点半多钟了，我们决定直取日则沟的最顶端——原始森林。

这一路上泽泽没有明显的晕车反应，车子路过天鹅海和剑岩悬泉，那个悬泉是要仔细看才能见到的，在偌大的山体悬崖上，一道一道显得很细。车到站，首先登上的剑岩观景台，远望剑岩，真如一把宝剑的尖耸顶端，直插云霄。

泽泽在这里发现了她的快乐，有租衣服照相的。我们在长海也见到过，只是那里人多，而且来前就听人介绍，这里的价格比那边便宜。果然，也因为下着小雨的缘故吧，我们花十块钱就租到了一套小孩子穿的藏袍。泽泽那个高兴劲儿就别提了，摆出各种姿势来，把这十块钱充分的利用了一把儿。

原始森林景点有条环形观光栈道，游人不允许进到里面去。这里其实不过是九寨沟原始森林的边缘，巨树参天，密匝边际，在淋淋漓漓的细雨笼罩下，更增添了森林的幽深和壮伟。可喜的是，这里有许多的小松鼠，把个泽泽忙活的，追着看。

我们从原始森林乘车回到诺日朗中心，接着步行前往诺日朗瀑布，正式开始了树正沟的游览。

在藏语里，诺日朗是男神的意思，引申为高大伟岸。诺日朗瀑布宽近300米，是我国最宽的瀑布。观景台上挤了很多的人，都在排队照相，却煞了风景。这都是从众心理作怪，因为瀑布很宽，我们又往前走了一会儿，游人渐稀，观景台离瀑布也稍拉远了些距离，反而更能观瞻和领略瀑布的壮美。

看完瀑布，前面出现一条岔道，其中一条指向镜海。这就是从镜海沿栈道一直走过来的接口。

我们没有像大多数人那样上到公路去坐车，而是继续走栈道。这一段路程景致不错，溪道夹在谷底，水流急湍，浪花翻滚跳跃，只想停住自己的脚步多看一会，又被前面的美景吸引赶紧过去。因为栈道就那么宽，没有栏杆，真要人太多了同行，还是很拥挤并危险的。

走到一处休息点，往前行显示犀牛海方向的栈道封闭了，我们便上到公路坐车，来到犀牛海。

一直以为犀牛是非洲和亚洲热带动物，九寨沟是从不会有犀牛的。但上网一搜索，才知道亚洲犀牛原产中国，犀牛也曾在我国广泛分布，其中就包括四川一带，但因人为影响和气候变迁，其分布地逐渐南移和缩小，直到上世纪五十年代在我国完全绝迹。

犀牛海的名字异于沟内海子多以性状起名的方法，显得很别致。它是九寨沟的第二大海，树正沟的当家景点。好大的碧蓝碧蓝的湖面啊，远山近草层次分明，视野开阔，青山云雾倒映，哪里是真山，哪里是云影，眨眼的功夫就让你无从分的清了。

我们经海子南端的栈桥来到对岸，这边走再没有其他的游人了。栈道被山坡上的茂林遮蔽，阴凉而舒爽，左侧宽阔的水溪里花木丛生，忽而现出一片幽蓝醉人的镜面，忽而又临低矮激涌的叠瀑，这样走着走着，心里不免发毛，眼睁睁望见对岸的马路和汽车，就是不见能过去的路道。

后来终于有一个人迎面走来，心下方安，不远处，横亘着一条栈桥，一下子看到那么多的人，心里更踏实了。过栈桥，便到磨坊，听说这里是电影《自古英雄出少年》的取景地。这个电影我小时候看过，记忆里是灰色的调子，那时候电影不多，这个片子很有名，挺好看的。现在很多旅游景区都傍上电影取景地以壮声威，有的甚至还因电影改了名字，实在大可不必，说的多了，反而自降身价。

此时已过五点，大家都很累了，也就打消了继续往下走栈道的念想，乘车相继在火花海和盆景滩下站，均在水边的观景台观赏。没想到盆景滩很漂亮，流水潺潺的浅滩上，花草树木一簇簇、一丛丛，犹如无数盆景汇集，
千姿百态，争相卖弄风姿。

上车了，所有的美景渐行渐远，回身望去，只见青葱俊伟的高山屹立，而九寨沟的至纯至美，已印在了心里。每当念起，心灵都将因此而洗涤、而纯净、而升华。

*攻略补遗：

九寨沟景区很大，但一天时间还是可以游完的。以我所见，应趁早进沟，坐观光车直达原始森林，接着乘车下行到箭竹海，中间的剑岩悬泉、芳草海、天鹅湖不停车，记得坐在靠近沟谷的一侧为好。箭竹海站下来后往回走一点就是到对岸的栈道，或者顺公路下行，到箭竹海瀑布前下到海子里的栈道，途径熊猫海、五花海，再乘车到珍珠滩，经珍珠滩瀑布走栈道至镜海停车场。这里要注意了，镜海很大，镜海停车场位于其最东端，并不是观光车线路上的镜海站，但有车专门开过来载客去镜海站和诺日朗中心。如果不在这里坐车而继续选择栈道前行的话，一直要走到到诺日朗瀑布才能到对岸，很远。所以建议坐车到镜海站。站点对过就是镜海的中心位置，观景台很小，待不了多长时间，接着坐车去诺日朗中心。

在诺日朗中心稍事休整，午餐后，乘车去则查哇沟，观光车直达长海，沿途只有上下季节海，车观即可，中途不停。从长海步行到五彩池，然后坐车回诺日朗中心。经购物大厅步行去诺日朗瀑布，此时就只剩下树正沟了。如果时间宽裕，可沿栈道一直走，到下一出口坐车去犀牛海。然后依次游历树正沟诸海，各景点均有观光车站点，其间也有栈道可行。

九寨沟所有景点都可通过公路或栈道徒步旅行，但部分栈道或被水淹，或出于安全考虑封闭。公路和栈道分布在沟谷对应的两侧，因此视角风景各异，当然栈道是观景的主要路径。

九寨沟景区示意图一般都是个大大的Y型，这是为了游览参考方便，上南下北。而在更大区域的地图上，方向正好相反。

海子的水碧蓝清澈，一望到底，但景区是决不允许下水的。

沟里游览没有想象中的那么冷，有件长袖褂子就可以了，最多再添件马甲。可以带身简易雨衣，不过九寨沟一般都是阵雨，下下停停，穿雨衣反而觉得啰嗦，不如打伞便当。

从长海回来，可在则查洼寨下车，看看蔵寨，这里距离诺日朗中心已经很近了。

**壮伟都江堰

从九寨沟回成都的西线，途径松潘、茂县、汶川和都江堰等地，总行程9小时左右。我们计划从九寨沟回来直接到都江堰游览，而为了节省时间，原想下午四五点钟出沟，想办法先去松潘，车程大约两个小时，当晚住那儿，也看看这个古镇，次日乘车去都江堰。

午后从九寨沟去松潘，没有别的办法，只能租车，300元。松潘的旅馆好解决，但松潘去都江堰的车票却不好办，需要找人在我们游九寨沟的这一天代购。而我们到达九寨沟的当晚，就发现旅馆代购九寨沟去都江堰的车票，早上六点半出发。于是最后决定，还是稳妥要紧，不去松潘，这样也可以更宽松的游玩九寨沟了。

一早六点半，吃过了早饭，旅馆的人带我们到路口坐上车，趁着清冷的空气离开了九寨沟。车子很快驶入曲折的山路，一处地方叫九道拐的，也数不清几道了，反正是来来回回的盘旋而行，都是180度的弯儿。泽泽有些受不了，起的也早，便在妈妈怀里很快睡着了。

公路一直伴岷江延伸，两岸山峦耸峙，江水越来越宽，对岸就是被地震损毁的原国道，现已辟为“5·12汶川特大地震遗址”，看到这，依然能让人想见当年的惨烈。车过北川、汶川、映秀等地，所见都是簇新的楼房、学校，已经难觅灾害踪迹，但那场因地震而引发的全民族的空前团结和坚持，必将长久地成为我们前进的精神动力。

在北川经过多处大禹的雕像，原来这里是大禹故里。我们的国家真是辽阔呀，在那个时代，大禹的脚步就已远涉江河湖海之间，生于川北崇山之腹，终于江南会稽山阴，就是在今天，他所行动的空间距离都不可小觑。

大约下午3点，我们被放在都江堰市的一处十字路口，接着打车径往景区大门——离堆公园。进门不远是个喷泉，数条水柱从地表喷射而出，形成一个穹形水帘，中间放着几块卧铁的复制品，真品现仍置于水下，发挥着实际的作用。都江堰的伟大就在于，一座春秋战国时期兴建的水利灌溉工程，两千多年来一直发挥着它现实的的作用，把个中国人的智慧体现的淋漓尽致，这不能不说是一个奇迹。作为文物古迹，都江堰能保存至今，不因政治、信仰变迁等原因受到人为破坏，它的实用性是主要的原因。而在千百年间不同*程度的地质灾害面前，都江堰始终岿然如初，则得益于古人充分运用了天然地貌之利，因势利导，尽量少的进行人为构筑，这种人与自然和谐共处、相得益彰的作法和效果，正是人类认识自然、改造自然的至高境界。

绕过喷泉，走上堰功道，两侧是历代治堰有功之人的全身铜塑。同所有工程一样，都江堰也少不了进行日常维护和修缮，不同的只是在这里，这项工作延续了两千多年而未曾中断。道旁是两条小渠，按“无极生太极、太极生两仪，两仪变四相，四相演入卦”的道家思想，雕有248个吐水的龙头，很是壮观。

离堆顾名思义，是李冰开凿玉垒山修建宝瓶口而离开主山体的一部分。堆顶建有伏龙观，观内前殿中立有东汉所雕李冰石像。殿后右侧有一曲折下行步道，通往宝瓶口。凭栏俯看，浊黄的江水极速流过狭促的瓶口峡谷，向富饶的成都平原奔腾而去。宝瓶口是都江堰水利灌溉系统的一期工程，采用火烧岩石致其爆裂的办法人工开凿而成，形如瓶颈，是内江咽喉所在。随此开凿而自然形成的离堆，兼有阻碍顶托江水的功用，又为飞沙堰的排沙泄洪创造了有利条件。

出伏龙观向西，经索桥前行，就到了飞沙堰。这是都江堰的三期工程。这儿景致稀疏，却是李冰在鱼嘴分水后，进一步调节水量的枢纽，并利用水流的离心作用，收集江水裹挟而下的泥沙甚至巨石，保证宝瓶口的畅通。这儿还是离堆和宝瓶口的最佳观景台，江水被离堆一分为二，一路向左涌入宝瓶口，一路向右滞于堰前，洪水来时将漫过溢洪道流回岷江正流。眺望对岸，山色葱茏，离堆之上是错落着屋脊檐脚，一派勃勃生机和古色古香，人的创造与功用早已同这山、这水融为一体，不分彼此了。

我们乘景区观光车从飞沙堰去鱼嘴。这里是都江堰的最前端，李冰利用天然的江心洲，构筑了鱼嘴状的分水堤直插江心，将大江一劈为二，实现了丰枯两季交替的四六分水，使成都平原有了稳定的灌溉水源。前望岷江，早已没有从九寨沟回来时路边的狭窄局促样子，而是浩荡宽广，在鱼嘴前形成一条明显的白浪翻滚的分水线。

从堤栏隔内江东望，是被浓绿林海包裹的玉垒山，连接两处的就是著名的安澜索桥。此处的索桥古已有之，但明末被毁，清嘉庆年间经何氏夫妇筹款重建，始称安澜桥。我们今天见到的也已非旧物，而是1970年代因修建外江江闸改建的，并将原来的竹索改为更为牢固的钢缆，将木柱桥墩改为混凝土桩，因为位置自鱼嘴下移了100米，桥身也由原来的500米缩短了一半。即便如此，安澜索桥依然如练横江，古风犹存，气势不凡。

走上桥，那感觉就更不一般了，一个字——晃！非要用手紧紧抓住钢索不行。你越是想让它停下来，越是紧张，桥下便是滔滔江水，又由不得你不去看它、想它，只得横下一条心，硬着头皮往前走了。泽泽对这个桥就印象很深。好容易上了岸，那种晕晕乎乎的感觉还持续了个把分钟呢。

下了桥，来到二王庙。整座建筑因山就势而建，让人几乎始终是昂着头抬着脸往里走。这里原是纪念李冰父子的祀庙，至宋封其二人为王，清以后便改称二王庙了。汶川地震时损毁严重，现已修复无痕。庙中香火还很旺盛，庙门正对的屏壁上，是小 平 同 志的如椽大字：造福万代。

我们没有去秦堰楼，只走了一段松茂古道便折返了。其实从这里翻越玉垒山，那边还有一个景区出口。只是昨天在九寨沟里徒步近十个小时，今天刚刚坐了八个小时的汽车，行李还都背在身上，晚上又要赶回成都，于是便放弃了继续前行。

从都江堰出来，就见旁侧不远有座熙熙攘攘的廊桥，重檐飞翘，煞是雄奇壮丽，忍不住走了过去。桥内画栋雕梁，古意盎然，在夕阳余晖照映下，内江之水自桥下滚滚东去，宝瓶口如隐若现，玉垒关山耸雄峙，这就是号称“天府源头第一桥”的南桥了。

我们在景区门外坐上4路公交车，半个多小时后来到都江堰城际列车站，买下19:48的动车票，只要15块钱。就在站里简单吃了些东西。八点半正点到达成都站，接着买好了第二天下午四点后到重庆的动车票。

这算是三天内第二次到成都了，明天，好好地去看看。

*攻略补遗：

都江堰景区游客中心可以存包，但不免费，每件5元，还五点半收工。我去年在镜泊湖、鼋头渚、灵山大佛等景区也存过包，没有一个要钱的，而且态度都很好。这里鄙视一下都江堰。

景区邮箱挂在大门口西侧的墙上，还是那种熟悉的老式铁皮四方绿色箱体。

都江堰景区观光车（飞沙堰-鱼嘴），单程10元，往返15元。如果不能确定是否原路返回，可购单程票，返回时，凭去程票在鱼嘴花5元即可。

原本还打算去青城山呢，不过九寨沟游后，再去爬山，实在是体力不济了。

都江堰、青城山和成都之间的城际动车很发达，舒适、经济、快捷。

**渝都重庆

一开始，我们此行并没有非来重庆的意思，成都之后，就赶往西安去坐飞机。可经网上查询，发现从成都到西安的火车大约15个小时，晚上的车，第二天午后才到。而重庆到西安只须11个小时，有一列临客，傍晚发车，次日一早就到西安，在西安还能有一整天的时间。成都重庆间的动车就更方便了，只须两个小时。如此一来，我们便决定看看重庆，虽说只停留还不到24个小时，但这里毕竟是个大城市，人家居大不易，我们是观大不易呀。

重庆是我国四个直辖市之一，其实这里早在先秦时期就已是巴国的都城，元、明、清三朝均为川省的行政中心，1939年即成为国民政府的六个直辖市之一，更在抗战时期一度位尊首都。1997年，重庆恢复直辖市地位，坐镇西南，同其他几个直辖市呈犄角之势。

重庆夜景之美是出了名的。我们到时正值傍晚，到宾馆放下行囊，便乘车直奔南山一棵树，那里是观重庆夜景的绝佳处。从观景台一直上到观景亭的顶层平台，极目俯瞰，夜色阑珊之下，渝中区犹如江面上漂浮的一艘晶莹庞大的方舟，其间遍布珠玑，仿佛天上繁星洒落江岸，惹得到处溢彩流光。遗憾的是可能重庆出于限电的考虑，灯亮的不多，且早早地便熄了。

在南山，我们还像模像样的享用了一顿户外晚餐。弯弯的月牙躺在云端时隐时现，低矮的灌木丛掩映在餐桌四周，昏黄的灯光下，品尝着店家自酿的桂花酒，脚边有一只猫懒懒的走过，万籁静寂中，话语全是多余的，只有思想才可以随意游动。重庆的这个夜晚，值得珍味。

第二天，我们直接去了磁器口古镇。因为来的早，很多店铺才陆续开门。磁器口始于宋，明朝时已成为繁华的商业码头，清初因此地产青花瓷，遂名磁器口，因繁盛一时，被美誉为“小重庆”。以其文化底蕴之丰厚，号称“一条石板路，千年磁器口”。

古镇的道路全以石板铺就，两侧的屋舍虽经现代的修葺，但透过那些古旧的门板，颓败的檐脚，依然可见历史岁月的沧桑刻痕。看着这些连片的老屋，发些思古之幽情还不错，倘真的住在这里，就不见得是件舒服事了。

瓷器口有不少重庆本地著名的吃食，陈麻花就是一例。但走到近前，发现有好几家声称“陈麻花”的，真伪难辨，后来听人说，全是假的。其实土特产品，怎么好分真假呢。“陈麻花”这个招牌本身就有问题，不知是不是可以注册成商标，应该是只要姓陈的做的麻花都有理由这样叫，因为这就是个产品的通用名。回来网上一查，倒有个算是正宗的陈麻花——陈昌银，其公司为重庆市磁器口陈麻花食品有限公司。果然，在他的官网上说明他的注册商标是“陈昌银”和“古镇陈麻”，门面则统一使用“古镇陈麻花”为号。但令人费解的是，其网站上“店面展示”中的照片里，有的招牌不是他的标准字体组合，竟然还有显然是那些“假冒”陈麻花的店铺门面，有几张就是我在磁器口到过的地方。看来，市场化的品牌意识在这里还很欠缺。我随便买了一些，味道还不错。

逛过磁器口，我们继续往前走，来到著名的歌乐山。听说前几天还在围山搜索一个杀人犯，后来击毙了他，这一带的形势才宽松下来。歌乐山确实林木极茂盛，这个天然的休闲避暑胜地，却因六十多年前这里臭名昭著的白公馆、渣滓洞及后来闻名全国的《红 岩》，而从心理上便觉得阴森了起来。

白公馆和渣滓洞均建在山腰上，两处相距不远，面积都不大。在这儿，只有提 审者和受 审者之间政 见的差异，监狱是没有阶 级 性的。而政见不同却不能成为是非不辨的挡箭牌。以当年社会发展的大形势论，关押在这里的中/共dang员们，确实代表了当时社会的进步力量，其追求自/由民/主的合理主张为当局所不容，在生命和理想的抉择中，他们毅然选择了为理想献 身。

一个人的生命终结在30岁还是80岁，对于物的个体来说当然意义非凡。但这人一旦拥有了博大的思想、崇高的追求和坚韧的意志，生命也就退而成为存活的载体，不复最首要的关怀了。于是既使生命消逝，其伟大的人格仍可光照千秋，为后世追随和景仰。这种精神是超越党 派和时空的，是人类所以能不断创造文明和发展进步的固有的精神禀赋。这才是一群真正的人类的杰出代表。

又想起裴多菲那首著名的诗——生命诚可贵，爱情价更高，若为自 由故，二者皆可抛。在这个烈 士们为自 由舍弃生命和爱情的地方，更能体会到诗中真味。

中午我们来到洪崖洞吃饭。洪崖洞面朝大江，凭崖而建，气势宏伟，古色古香。里面的饭馆大多经营地方名吃，很有特色。具体吃了什么已经忘了，但那家小店原木的方桌和宽长凳，吃得酣畅和舒坦的感觉，却一直留在心里。

我们从洪崖洞步行到朝天门，正是下午两三点钟，烈日炎炎似火烧呀，临江广场根本待不住，又在拆迁整修，便没有多停留，打车去了解放碑。

解 放碑是重庆的商业汇集区，高楼商厦鳞次栉比，典型的城市森林，在路边给泽泽买了一个好吃又贵的外 国冰激凌，我想，她会因此对这里有记忆和好感的。

回宾馆拿了行李，在附近早早吃了晚饭，我们在将近六点半的时候坐上一辆出租车，往重庆北站去乘19:37的火车。这时，问题来了。

我们住的宾馆位于菜园坝大桥南出口，前一天从火车站过来用时20分钟，可今天不行了——堵车。多亏了这司机师傅，他穿街走巷，一路飞奔，终于在开车前十分钟到达火车站，最后的一句话让人感受到他的职业精神：你们坐我的车，我怎么着也不能让你们误了点儿。

重庆，在我们将要离开的最后一刻，仍展现并传递着你的严谨和温情。

*攻略补遗：

重庆市内的旅游景点不多，大部分是免费的。磁器口和歌乐山在同一个区域，可做一日游。白公馆、渣滓洞及其他几处红岩景点之间有观光车通达，每人20元。

到重庆的火车一般都停靠北站。据说位于市区内的重庆站未来将改造成城际车站。

重庆北开往西安的临客L218，还是那种绿皮车，比较脏，没有空调，也没有开水。

**古今法门寺

多少年以前来过西安，游历华清池、兵马俑、大雁塔和陕西历史博物馆，还登了华山。西安自古繁华，的确家底殷实，所到之处无不感受到浓浓的历史厚度，展示着我们这个国家和民族至为辉煌的鼎盛气象。那时候，就遗憾没有去法门寺。这次在西安驻留一天一夜，时间无多。下了火车，吃过早饭，我们便径往法门寺而去。

法门寺是西安旅游的西线主要景点，其实法门寺所在地，属于宝鸡市扶风县，距离西安市区100多公里,一个多小时的车程。十点许，我们来到法门寺文化景区的大门外。

法门寺的闻名遐迩，源于1987年在其地宫中发现的那枚佛教圣物——释迦牟尼真身指骨舍利。人们千里迢迢而来，也是为了一睹佛骨舍利的真容。然而，这舍利并不可轻易得见。据景区工作人员讲，只有初一、十五和周末，舍利才会拿出来供人瞻仰，其他时候是见不到的。

法门寺文化景区大致由两部分组成。从大门进去，经山门广场和佛光大道，一直到合十舍利塔，是其一——现代礼佛景区；由佛光大道一侧进入其二——古寺恢复景区。整个景区洋洋洒洒，庞大恢弘，尤其是那座合十舍利塔，高148米，造型别致，进到里面顿觉富丽堂皇，可与无锡灵山的梵宫一比。况且，塔内还供奉着世上仅存的佛骨舍利，天下丛林只有俯首膜拜的份儿。

从山门到合十舍利塔广场之间，是1230米的佛光大道，宽108米的水泥路面，无遮无碍，在太阳底下实难行进，这是不是到达彼岸要历经苦难的象征呢。不过今人也有办法，安排了几辆观光车以充舟楫，既解了众生之苦，又圆了自己腰包。只是这个观光车是长长的小火车形状，在庄严神圣的佛菩萨们面前跑来跑去，显得很滑稽。

我们很幸运，正好是周六，可以远瞻舍利，虽然使劲看也看不清，但毕竟是同这圣物做了一次尽可能近的亲密接触，可见我等佛缘未尽。里面有个免费的抄经处，随意选段经文，有笔墨伺候好了，旁若无人地抄下来，可带回家，也可存在这里，倒有意趣。

这一片现代礼佛景区，显然花了不少银子，据介绍还是设计了台湾101大楼的某位著名建筑师力作，但我却觉得太硬太躁了。主要原因，是没有山势的起伏，没有水的灵动，没有葱茏的林木，从山门望去一览无遗，缺乏进深感和层次感。这一点就不如无锡的灵山圣境了。如果碰上蓝天白云、凉风习习还好，但我们去的那天，虽有太阳，却灰蒙蒙的，心情就打了折扣。

古法门寺的地面建筑，除了一座明代砖塔，早已在历史岁月的流逝中荡然无存，如果不是1987年决定重修那座塔，可能法门寺就不会有今天的这般荣耀和繁华了。古寺恢复景区主要是在原寺遗址上重建的寺院，其精华是法门寺博物馆。

法门寺地宫未遭盗掘，出土了2499件大唐珍宝，令人叹为观止。在观赏这些精美绝伦的艺术珍品的同时，尤其应该记得那些临危不惧保护国宝甚至献出生命的人们。民国时期，朱子桥组织修复法门寺塔，他们发现了覆盖地宫的石板，适逢战 乱年代，朱子桥思量再三，决定封存洞口，并同所有的工人发誓保守这个秘密。196 6年，面对红 卫 兵疯狂的毁寺掘地，法门寺住持良卿法师舍身自焚，换回了地宫免遭劫 难。这是一些真正践行了佛法大义的伟大的人们。

出来时已是午后两点，饥肠辘辘的我们就在大门一家素食馆吃了顿自助餐，当然可以管饱，但口味一般。

法门寺景区的总体观感让我失望，新的东西太多，很多地方圈钱的动机太明显。佛是要为众生救苦救难的，尽管投资需要回报，众生即现为游客，但总不能磨刀霍霍吧。景区的建设也因为缺少山林的映衬和水的滋养，灵气不足，趣味索然。不过，那些千年前的大唐珍宝，那段法门寺地宫的传奇经历，那枚世所仅见的佛骨舍利，也足以让人向往、留连和回味了。

从法门寺回来，我们直接去了大雁塔广场，观看了晚上六点的音乐喷泉。这个是专为泽泽安排的活动，佛啦菩萨啦对她没有多少吸引力，这个喷泉倒很对她的胃口。我和泽泽妈是故地重游，看着这早已尘封在记忆里的景象重现，别有一番感慨。

**归程及跋

从西安的住处到咸阳机场，大约二十多分钟的车程。在清晨的薄雾中，我们来到偌大的机场广场。此次旅程，我们本一行五人，但为了这趟飞机，在重庆便分作两路。泽泽的姥爷和姥姥在重庆又住了一晚，第二天乘k16次列车返程，这趟车的时间很好，中午12：50在重庆北上车，次日下午一点到兖州。而我们三口则连夜赶往西安，住一宿后乘早班飞机往济南，然后坐长途大巴回家。两拨人最后到家的时间都差不多。

泽泽是第一次坐飞机，虽然起得很早，但仍难掩兴奋，在候机大厅里上蹿下跳，摆出各种姿势让给她照相。飞机准点起飞，在跑道上转了一圈，呼啸着倾着身子直冲向上，彷佛是那么地想摆脱掉地面的束缚和困厄，好在浩阔无际的天空中尽享翱翔的自由。

透过舷窗，银色的机翼在空中微微颤抖着，表面光洁却略显粗糙。泽泽坐在窗边的座椅上，扭着头向外张望。太阳出来了，飞机下方是满满的泡沫状白花花的云层，象厚厚的棉花糖，踩上去走，一定软软的吧。古代的画家和诗人，只能仰望高天白云，勾勒着他们对这片无法企及的神秘空间的美好想象，如果他们能如我们今天这样看到此般情景，不知又能抒发出多么伟大的诗句，描绘出多么壮丽的图卷呢。

机上供应简单的早餐，一盒稀粥，两块点心，一小包榨菜，还有招手可得的热茶。这些平素索然无味的吃食，在这个特定的狭促的机舱里，有窗外绵绵的云海相伴，此时也变得有些味道甚或情趣了。一如身临幽谷丛林之中，小桥流水之畔，佳人鼓瑟，暮霭相笼，就算是一杯粗的不能再粗的茶，也会让人喝着心醉神怡的。

美好的事情总是短暂。飞机开始向下俯冲，很快穿过云层，天色慢慢由明亮转为灰蒙蒙，地面上现出纵横的街道、河流和村庄。从这个角度俯瞰大地，原来我们生活中的视野是如此狭隘，只见树木，不见森林。

济南遥墙机场到了，飞机减速，稳稳的停了下来。机场有到济宁长途汽车北站的直通车，每人120元，但要11点才发车。此时才八点半，我们便乘这里的乘直接去市区的公交班车来到济南汽车站（每人20元，40分钟，泽泽还要了半价），在那里坐上开往济宁的长途车。没成想这车不走高速，全程104国道，用了四个多小时才到。

旅行终于结束了。前后十天，在六个城市的十个景区间奔波游览。平生第一次踏足川渝大地，这里的人文风貌，这里的自然美景，无不令人心仪和留恋。从孔孟故里到巴蜀之都，大约三千里之遥，而两地相距我国的边陲还尚有相当的距离。面对这些古老而崭新的城市，面对这片美丽而富饶的土地，我由衷地感到满腔的自豪。祖国疆域之辽阔，山河之壮美，人文之繁盛，让生息繁衍于斯的我们，有何理由不去热爱她，护佑她，为她的骄傲和富强贡献出自己的赤诚和心力！